裙這一服飾在中國古代歷史中的流變，大致可以概括為：漢唐時期流行圍系之裙、宋代出現門襟之裙，明代形成結構相對固定的馬面裙。中國古代裙子在清末達到了發展的頂峰，形成或發展了拼縫、圍系、疊褶、門襟、包邊等工藝特色，出現了百褶裙、魚鱗裙、闌干裙、月華裙、鳳尾裙等名目的清代馬面裙。在一篇名為《史更幾興廢，物華常流傳——馬面裙的始末、解構與重組》的文章中，作者祁姿妤總結，清代馬面裙的五種基本特征：一是拼縫；二是由前向后圍系；三是疊褶；四是有門襟；五是鑲有闌干邊。這五種設計元素不是一下子出現的，它們在古代首次出現之時，其所屬政權的統治者民族身份均不相同，并且這些元素的使用者的性別身份也有所差異，作者列了下表進行介紹：

圖來自《史更幾興廢，物華常流傳——馬面裙的始末、解構與重組》

由此，馬面裙經歷了漫長的發展和厚重的歷史積淀才成為后世的面貌。中國傳統物質文化研究者孟暉認為，馬面裙最初的基本裙式出現在宋代，成熟的馬面裙是在明代形成，是明代女服最有特色的服飾之一。另外，在清代，漢裝女服一直都穿馬面裙，延續到民國初年，是非常富有歷史的一種服飾。

馬面裙的形制

雖然都以馬面裙為名，但是如上所述的五個因素的各種消長變化，也會讓馬面裙呈現不同的樣貌。采訪中，《歷史的衣櫥》作者、服飾史研究者顧凡穎向澎湃新聞介紹：在明代，馬面裙男女均可以穿著，至清人入關以后實行男從女不從的服裝法令，馬面裙就作為漢族女性的服飾保留下來，進而在裙邊增加了襕干邊或多重鑲邊，既起到加固作用，也添加了裝飾元素，由男女通用的裙子變成了只有女人才穿的裙子。另外明清的馬面裙在制作手法上也有區別。明代馬面裙主要是褶裥馬面裙，是將矩形面料折疊成褶裥，褶大且是活褶；而清代常見的襕干馬面裙，則是直接用三角形或梯形面料拼接縫制成裙，巧妙地形成了上大下小的結構，取消了褶裥，面料與面料之間的拼縫用條狀襕干裝飾形成立體效果。

馬面裙分類示意圖

在《晚清民初馬面裙的制作工藝研究——以北京服裝學院民族服飾博物館館藏馬面裙為例》論文中，作者丁奕涵基于北京服裝學院民族服飾博物館館藏馬面裙的實物，對馬面裙的款式、工藝以及發展演變歷程方面進行了研究。作者在文章中提出：馬面裙前后有平整的矩形裙門，使穿著者站立時端莊挺拔，落座時不易壓皺裙子；裙兩側有細密褶裥或以裁片拼合，均分了人體正面向側面轉折的角度，使馬面裙由正面到側面過渡自然，從各個角度欣賞都能達到立體完整的效果。

比如在傳播最廣的、最有理有據的七十二煙塵博主的視頻中，她很專業地從四個角度進行對比，分別是：都采用了兩片共腰式，就是兩片裙片縫在同一個腰頭上；裙片不縫合，穿起來會走光；有四個裙門；合抱褶，在兩邊胯部設計了對開的褶子。

15年前在上海出現的中國裝束復原小組，一群年輕人們聚在一起，考察史料典籍和文物書畫，買來縫紉機和面料，自己動手縫制古人的衣服。在淘寶上，在2019年，漢服市場規模就已突破20億元，根據一些淘寶博主介紹，現在經營漢服的商家一度出現古墓派——即醉心于由出土文物或者古畫中研究服裝的形制，為大家科普極為準確的漢服知識和復原漢服的人。

中國裝束復原團隊：中唐時期敦煌供養人裝束復原作品

高校隊伍中，在一次關于漢服的會議中，北京服裝學院副教授楚艷介紹，在2014年，北京服裝學院創建一個新的專業，叫服飾傳承與創新設計專業方向，這也是國內第一個在服裝高校里面專注于服裝設計的專業，是在傳統文化的傳承與創新這個角度進行培養的一個專業方向：我們相比較以往的女裝、男裝、運動裝服裝品類的劃分，在這個專業的培養上，引入了非常多的，無論從國學素養的培養，還是從傳統技藝的掌握，其實都是引入了很多外部的資源，加大了對這個專業方向學生中國傳統文化內涵和審美意識的培養。楚艷介紹，從2012年開始，北京服裝學院就跟敦煌研究院、故宮博物院，各大文博機構，合作了大量古代服飾的復原，主要集中在漢唐服飾，在多年的實踐過程中，對于材料、色彩、圖案的美學研究和原材料的復原、工藝的復原等方面做了許多探究，在2018年《國家寶藏》的第二季新疆博物館那一集中，就出現了楚艷團隊復原的一系列唐代的服飾，包括復原的三尊人俑初唐的服飾，以及和敦煌研究院合作的包含了漢族、西夏等民族服飾。楚艷也認為，對中國服飾最好的傳承與創新，就是要做到知來處，明去處。

楚艷團隊復原的唐代服裝

以前人們往往只在蒙學、婚典這樣隆重而稀少的場合才有可能選擇穿著漢服，現在更多的年輕人愿意去了解歷代服飾的形制，愿意在日常生活中穿著漢服，這就是一種與傳統文化的親近，是一種古物新生的生命力。

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